。野放。

七星潭的黃昏

七星潭的晨曦

七星潭的陽光

一個花蓮人問：「為什麼大家要稱花東是『後山』？我們東部人沒有不高興啦，但為什麼？」

「為什麼?」台北人以啜飲香檳般雅痞的嘴型裡輕輕吐著「後山」兩字，有種自我感覺良好的風雅和浪漫，還有一種、他沒問起我也沒察覺到的—不輕意流露出的優越和本位；如果從寬廣數十倍於台灣海峽的太平洋望向台灣，西部，才算是台灣的後門吧。

搭著飛機翻越中央山脈，來到他的正面，再沿著他的曲線，從悠長的花東縱谷由南往北到了花蓮七星潭。來了花東不下數次，卻是我第一次來到這裡。

來之前，我一直以為七星潭真和日月潭一樣有個「潭」，但怎麼也找不到，潭在哪裡？才知道，原來是這裡的住民在日據時代由原本居住的七星潭地區(現花蓮機場處)，被迫遷至此一臨海處，雖然落地插枝了，仍沒忘了根本，不管它海比潭更氣派，還是自稱是「七星潭人」，也硬是讓當地地名「指海為潭」流傳下去了。

(七星潭的定置漁網，因為當地地處黑潮，魚兒會自動聚集，並利用潮汐漲落方向與魚群不會後退的特性，將魚網開敞，把漏斗狀的網袋放置其中，讓魚兒自投羅)

我不知道七星潭人當初離鄉背景被趕到此處，第一眼的想法是什麼？我可是深深吸了好幾口大氣，才承接得住一股腦湧入的滿滿的寧謐和踏實。在都巿叢林生活易生猜忌和不安，往往因為看不清楚，高高低低、冷冷硬硬的建築物和高架橋，不斷阻擋視線，難以看全身處的環境和人們的表情。

但這裡，景物人影，一目了然，弦月狀的海彎，碧藍清徹的海、蔥綠敦厚的山，情侶摩肩擦出的火花、父母撫著孩子流露的寵膩、釣客藉著等待願者上勾尋求沉澱，開濶的山川地貌、毫不掩飾的人情，都坦白得令人安心。

這裡是中央山脈緊擁著太平洋肩頭的地方，或者說是，太平洋飛奔鑽入中央山脈厚實的胸膛裡。任臉龐由著太平洋海風輕吻、雙腳讓鵝卵石腳底按摩，打開ipod，轉到胡德夫《太平洋的風》，對於身在狹隘台北盆地、三不五時就抑鬱病發作的城巿人，這一切，侈奢得有點心虛。

更超過的還有，這一天是八月十五，還等不到天暗，圓潤豐滿的月就急著登場，這裡連月亮都那麼直率，想看、就讓你看個飽，加時、不加價。我騎著飯店提供的腳踏車，一路由七星潭自行車道朝四八高地前進，追著月亮跑。

我知道，城裡也能見著這個月光，但總感覺，在七星潭的自己，更接近她一些。

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